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　　他设计出了一套男士 “制服”，其柔化的女性化款式也赢得了女性群体的青睐。而与电影明星的合作，则让他的名字几乎成为红毯造型的代名词。

　　乔治·阿玛尼，这位一生两次改写时尚规则的设计师，于近日去世，享年91岁。

　　阿玛尼集团周四在一份声明中证实了他的死讯，但未提供其他细节。声明称，阿玛尼先生“一直工作到生命的最后一刻”。

　　阿玛尼先生是一位不情愿的设计师，但却是一位天生的帝国缔造者。他最初家喻户晓，是因为他借鉴了那不勒斯传统裁缝的一项传统：软化男士西装的内部结构，露出里面的身材。阿玛尼先生简单地去掉了垫肩和帆布衬里，就设计出了20世纪80年代初的新款男士制服，其轻松随意、近乎放荡的性感风格很快便赢得了女性顾客的青睐。

　　“我们那一代的女性，包括希拉里·克林顿，在20世纪60年代都穿着牛仔裤，”服装设计师兼历史学家黛博拉·纳杜尔曼·兰迪斯（Deborah Nadoolman Landis）说道。兰迪斯是加州大学洛杉矶分校大卫·C·科普利服装设计中心的创始主任兼主席。“但是伍德斯托克之后该如何发展呢？当这些女性开始步入职场时，该如何让这种风格更职业化呢？你可以穿上阿玛尼的女性化套装来体现职业化。”

　　阿玛尼的设计风格中性而奢华，定位介于当时男性高管中流行的古板的正装和许多职业女性青睐的端庄的裙装之间，提供了一种另类的权力着装形式。

　　有一段时间，在华尔街的办公室、麦迪逊大道的董事会会议室以及许多好莱坞人才经纪公司的行政套房里，阿玛尼西装是权威的默认制服，这是一种用皱布或羊绒制成的职业盔甲，采用设计师很少偏离的朴素色调。

　　大都会艺术博物馆服饰学院前首席策展人哈罗德·科达 (Harold Koda) 表示：“阿玛尼就像设计小黑裙的可可·香奈儿 (Coco Chanel) 一样，他通过服装为社会做出的贡献与他的具体设计同样重要。”2000 年，科达与杰曼诺·切兰 (Germano Celant ) 共同策展了纽约古根海姆博物馆的阿玛尼回顾展。

　　阿玛尼先生很早就受到时尚媒体的追捧和推崇，最初被他吸引，一方面是因为他拥有电影般英俊的外表——锐利的蓝眼睛、晒成棕褐色的皮肤和运动健将般的体格，直到80多岁他都乐于展现这种体格——另一方面是因为他所展现出的那种自信而又禁欲的气质，当时时装设计师们已经开始凭借自身实力成为流行文化名人。在意大利媒体上，他被誉为“乔治国王”。

　　最终，时尚潮流会逐渐摒弃那些他那些偶尔被批评为重复且不合时宜的设计词汇。然而，如果这困扰着阿玛尼先生，他从未表露出来，或许是因为他家族企业（2023 年营收 26.5 亿美元）投入的巨额广告预算，几乎保证了他的作品会在媒体上获得铺天盖地且大多是崇敬的报道。事实证明，他所保持的沉着自信得到了验证，近年来，钟摆又摆回了 1980 年代的风格，阿玛尼先生再次被誉为时尚先知。

　　尽管阿玛尼先生并不惧怕镜头，但他并不认为自己是他曾称之为“人生电影”的表演者，而是人生电影的主宰者。正如他在马丁·斯科塞斯执导的20分钟纪录片《米兰制造》（1990年）中所说，电影一直是他的真爱。

　　“我本来想成为一名导演，”阿玛尼在影片中说道。“这份热情依然流淌在我的血液里。”

　　从某种程度上来说，正是这种对电影界以及不断变化的基因青睐者名单的热情，促成了阿玛尼先生被普遍认为对其领域最持久的贡献，以及他对时尚经典的第二次重塑。他比业内任何人都更早、或许也更持久地与电影明星及其公认的魅力结盟，并在此过程中使他的名字几乎成为了红毯着装的代名词。

　　如今，名人与时尚的共生关系已如此制度化，以至于很少有人会对明星们为设计师充当光鲜亮丽、报酬丰厚的广告牌感到惊讶。但阿玛尼先生是首批向他们示好的人物之一，他甚至在好莱坞建立了企业据点，以识别并满足职业明星们的着装需求。

　　“乔治开创了给名人、公众人物赠送衣服的先河，”模特兼演员劳伦·赫顿说道。她在1980年的电影《美国舞男》中饰演一位参议员的妻子，这部电影常被认为是将阿玛尼的设计推向主流大众的功臣。“那时候，设计师真的不送衣服。”

　　然而，阿玛尼先生却这样做了，而且是大手大脚，结果，像米歇尔·菲佛 (Michelle Pfeiffer) 这样的电影明星（他称她为他的早期缪斯女神）就可以穿着他设计的服装出席颁奖典礼，这提升了她们在作为大众娱乐的新兴时尚领域的知名度。

　　“我是首批为银幕内外的明星设计服装的设计师之一，”阿玛尼先生在2013年接受英国《每日电讯报》采访时说道。“他们并不总是有特定的风格，或者缺乏穿衣品味，不知道在什么场合该穿什么。我帮助他们感觉更自信、更放松。”

　　1992 年奥斯卡颁奖典礼上，女演员朱迪·福斯特身着阿玛尼设计的粉红色晚礼服和缎面手套，不仅获得了奥斯卡奖，还一下子登上了国际最佳着装榜单。此前，她从未被视为时尚偶像。

　　在接下来的几十年里，阿玛尼先生吸引了无数狗仔队的目光，格温妮丝·帕特洛、凯特·布兰切特、索菲娅·罗兰、朱莉娅·罗伯茨、碧昂丝、Lady Gaga、辛迪·克劳馥和格伦·克洛斯等女明星都身着他设计的镶满华丽珠饰和刺绣、典型的贴身晚礼服亮相，而罗素·克劳和乔治·克鲁尼等男士则身着他设计的无可挑剔的燕尾服。

　　“阿玛尼赋予了电影明星一种现代的造型，”不久前才卸任《Vogue》主编的安娜·温图尔曾说道。更贴切的说法是，他赋予了她们一种复古的造型，一种让人回想起所谓好莱坞黄金时代的造型。

　　恰如其分的是，阿玛尼先生正是通过电影，作为设计师首次进入主流视野。在保罗·施拉德 (Paul Schrader) 的黑色故事《美国舞男》中，年轻的理查德·基尔 (Richard Gere) 扮演一位高级伴游，袒露上身，从一系列性感的土色调西装和针织领带中挑选自己晚上要穿的服装，这一幕让评论家和观众都为之兴奋。

　　2013 年，阿玛尼在接受《每日电讯报》采访时表示，在那部电影中，基尔“成功地展现了我的风格的感性、自然感，以及服装和它所代表的身体之间的新关系”。

　　“部分得益于那部电影，我的品牌迅速家喻户晓，”他补充道，尽管人们一直在争论基尔在银幕上是否真的穿过这位设计师的作品。

　　正如服装历史学家兰迪斯所说，电影中唯一真正的阿玛尼“就是你看到理查·基尔在衣柜里和床上看到的那些叠好的衣服。”

　　她说，这并不重要：“男装时尚、电影和阿玛尼职业生涯中的那一刻有着神奇的同步性。”

　　毋庸置疑，基尔在《美国舞男》中展现的狂放不羁的性感对男性时尚产生了影响，并引发了着装规则的变革。这种影响在体育界和董事会中都同样明显，时任洛杉矶湖人队主教练帕特·莱利从场边一跃登上《GQ》杂志封面便是明证。

　　阿玛尼的设计在银幕内外都随处可见，肖恩·康纳利和罗伯特·德尼罗在《铁面无私》（1987 年）中都穿过他的服装；克里斯蒂安·贝尔和迈克尔·基顿在《蝙蝠侠》系列的不同版本中都穿过他的服装；莱昂纳多·迪卡普里奥在《华尔街之狼》（2013 年）中也穿过他的服装；唐·约翰逊在 20 世纪 80 年代的热门剧《迈阿密风云》中也穿着他的服装，其中 T 恤外面套着一件浅色的阿玛尼夹克，为休闲装扮创造了另一个新模板。

　　他证明了自己是一位有天赋、精明的实业家，他的名字出现在多个服装系列、香水、化妆品、鞋子、手表、珠宝、酒店和餐馆上；多达 250 部电影、歌剧和戏剧作品上；以及意大利航空乘务员和英国和德国足球队的制服上——他商业模式（20% 的产品获得 80% 的利润）成为时尚学院培训的标准要素。

　　乔治·阿玛尼于1934年7月11日出生于米兰以南约45英里的波河畔小镇皮亚琴察。他是玛丽亚·雷蒙迪和乌戈·阿玛尼三个孩子中的老二。他的父亲在二战前和二战期间曾在当地法西斯党的办公室担任办事员。

　　电影是阿玛尼先生的初恋。他经常和父亲一起去看电影，觉得在昏暗的电影院里，他能逃离战时意大利生活的恐惧。在阿玛尼的早年，电影绝非遥不可及的抽象概念；1940年，盟军开始对意大利进行协同轰炸，从都灵到那不勒斯，南北纵贯意大利，他的家被一枚炮弹击中。

　　虽然一家人毫发无损，但战争结束后不久，阿玛尼先生却在家附近的街道上被一枚地雷引爆，全身着火，受了重伤。当时他还不满10岁。

　　在六周的康复期里，医生们一直用绷带缠着男孩的眼睛。他们用酒精浸泡他，去除烧伤的皮肤。“我突然闭上了眼睛，20天都没睁开，”阿玛尼先生在2015年接受《时尚芭莎》采访时说道。“我能闻到医院花园里盛开的菩提树的花香，但我却看不到它们。这对我来说很艰难，因为他们不确定我是否还能再次看到。”

　　他最终康复了，唯一可见的痕迹是那次事故留下的伤疤，那是一只鞋在脚上留下的。这段经历让他后来决心从事医学事业，在他看来，医学是一份高尚而无私的职业。

　　“AJ·克罗宁关于乡村医生的那些书给我留下了深刻的印象，”他在2015年出版的自传《乔治·阿玛尼》中写道。“我很喜欢他拯救老人和年轻人生命的故事。”

　　阿玛尼先生最初在皮亚琴察的雷斯庇基理工学院接受教育，20世纪40年代末随家人搬到米兰，高中毕业后进入米兰大学学习医学。在米兰大学短暂而毫无希望的学习之后，他中断学业参军；由于他接受过医学训练，他被分配到医务室工作。关于他人生的开端，几乎没有什么资料可以推测他最终的人生轨迹。

　　“时尚在我人生的这个阶段，至少表面上没有起到什么作用，”阿玛尼在自传中谈到自己的青春岁月时说道。“大多数人在被问及如何开始职业生涯时，都会谈到灵感的火花或神圣的缪斯，而我却似乎找不到任何蛛丝马迹。”

　　尽管如此，他一直崇尚时尚，并回忆起母亲为他和兄弟姐妹缝制的时尚服装，令同学们羡慕不已。“我们看起来很有钱，尽管我们很穷，”一位后来积累了约115亿美元财富、跻身意大利富豪之列的男士说道。

　　阿玛尼先生进入时尚界很大程度上是出于偶然，他于 1957 年在米兰文艺复兴百货公司 (La Rinascente) 找到了一份临时工作。最初，他担任助理摄影师和橱窗设计师，很快便晋升为采购主管，负责从印度、日本和美国采购商品。

　　他的造型师天赋很快引起了男装设计师尼诺·切瑞蒂(Nino Cerruti) 的注意，尼诺·切瑞蒂是家族纺织企业的继承人，被广泛认为是意大利优雅的典范。因此，在 1964 年，尽管没有接受过正规的时尚培训，阿玛尼先生还是执掌了切瑞蒂男装系列 Hitman。

　　他一直从事这份工作直到1970年，年近四十的他一时冲动，决定成为一名自由设计师。在追求自由设计师的过程中，他受到了建筑绘图员塞尔吉奥·加莱奥蒂（Sergio Galeotti）的鼓励。加莱奥蒂于20世纪60年代在度假小镇马尔米堡（Forte dei Marmi）一家历史悠久的迪斯科舞厅La Capannina di Franceschi相识，并很快成为了他的情人。

　　“是塞尔吉奥相信我，”阿玛尼先生在2015年接受《GQ》杂志采访时表示。“塞尔吉奥让我相信自己。他让我看到了更广阔的世界。”

　　在其漫长的职业生涯中，阿玛尼先生对纺织品尤为关注。他还展现出将各种材质和纹理并置的天赋，例如将传统上仅限于女装的毛绒羊毛用于男装西装，或将皮革处理得像布料一样。他最早获得媒体赞誉的，是他设计的一款造型柔和的皮革飞行员夹克，该夹克于1974年在佛罗伦萨的Sala Bianca时装秀上展出。

　　1975年，阿玛尼先生和加莱奥蒂先生用出售大众甲壳虫汽车所得的资金，创立了自己的公司和品牌。不久之后，这位设计师推出了职业生涯标志性的无衬里夹克，这一设计标志着他彻底告别了传统的男士商务着装风格。之后，他又推出了女款，其性感而朴素的造型与当时高管女性常见的沉闷单品以及在蓬蓬裙和浮夸风盛行的时代，许多T台上流行的轻薄混搭形成了鲜明对比。

　　阿玛尼先生的崛起如此迅速，以至于到1982年，他已登上《时代》杂志封面。他是自四十年前克里斯汀·迪奥以来，第一位登上该杂志封面的时装设计师。

　　“埃莉诺·兰伯特在80年代中期说阿玛尼毁了时尚，”科达说，他指的是这位被广泛认为奠定了时尚作为大众媒体形式基础的公关人士。“她认为他创造了一种新的制服，这种制服如此千篇一律，以至于任何看起来仅仅是时尚的东西都显得转瞬即逝、可有可无。”

　　正当阿玛尼先生事业达到巅峰之际，他突然收到消息，他的伴侣加莱奥蒂感染了艾滋病毒。当时，这种病毒尚无有效治疗方法；加莱奥蒂先生于1985年逝世，享年40岁。尽管新闻报道将他的死因归咎于心脏病发作，但人们普遍认为死因是艾滋病并发症。

　　“在那糟糕的一年里，我活得像屏住呼吸，没有想过必然发生的事，日复一日地工作，”阿玛尼先生在自传中写道。承担公司业务的重担让他的悲痛雪上加霜。“大多数人，”他说，“都认为我撑不下去了。”

　　阿玛尼先生在《米兰制造》中反思自己的怀旧天性时说：“我热爱过去，但我尽量不成为它的受害者。”

　　在一些评论家眼中，加莱奥蒂先生去世后，他的作品有时给人留下一种印象：在他与过去抗争的过程中，过去赢得了胜利。在本世纪初，他给自己的时装秀起了“阿玛尼的回响”之类的怀旧名称，并将剪裁柔和的男装带到T台上，而这些男装中，那种明显的同性恋情调似乎早已消逝。

　　尽管他的审美有时会有所动摇，但他的商业头脑从未动摇。他去世时，阿玛尼帝国已然是一台高速运转的机器，拥有全球清晰易读的品牌名称，并在世界大多数主要城市设有门店。

　　尽管他的劳动获得了丰厚的物质回报——包括一座巨大的 18 世纪米兰宫殿、一套位于中央公园西的顶层公寓、位于安提瓜的悬崖别墅、位于圣莫里茨的木屋、一座普罗旺斯农舍、位于西西里岛潘泰莱里亚的庞大庄园、位于伦巴第的别墅、一座 48,000 平方英尺的博物馆，专门用于收藏他的档案，以及一艘以他母亲童年昵称命名的 213 英尺长的定制游艇——但他在某种意义上仍然是一个奇怪而孤僻的禁欲主义者，他的日常生活通常包括在家吃晚饭，打开电视，和他的猫 Angel 和 Mairi 一起吃饭。

　　尽管据阿玛尼本人所说，他从未与加莱奥蒂建立过如此亲密且意义重大的合作关系，但他与潘塔莱奥·德尔奥科 (Pantaleo DellOrco) 保持了长达数十年的合作关系。潘塔莱奥·德尔奥科是阿玛尼的高管，也是他于2017年创立的一个慈善基金会的董事会成员，该基金会旨在阻止这家价值数十亿美元的私人控股公司未来被收购。近年来，德尔奥科先生在每场时装秀结束时都会与他一起，进行标志性的鞠躬致谢。

　　除了戴尔奥科先生，阿玛尼先生的妹妹罗莎娜也离世了。他的兄弟塞尔吉奥于1996年去世。

　　直到最后一刻，阿玛尼先生都对自己的继任者讳莫如深。“以后还有大把时间给其他人，”他告诉《GQ》。“只要我还在这里，我就是老板。”

　　本文作者：盖伊·特雷贝 (Guy Trebay)是《》时尚版块的记者，撰写有关风格、文化、艺术和时尚交汇方面的文章。